Утепление домов снаружи пенопластом

В эпоху постоянно растущих платежей за энергоресурсы, их бережное и оптимальное использование является одной из главных проблем, которую необходимо решать. Особенно это касается энергоэффективности дома. Не секрет, что больше всего энергоресурсов мы тратим на поддержание комфортных условий в нашем жилище.

Летом – на электроэнергиюдля кондиционирования воздуха, зимой – на ту же электроэнергию и топливо на его нагрев. Оптимальными и комфортными условиями для человека считаются температура от +22 ⁰С до +25 ⁰С при влажности не выше 75%. Поддерживать такие условия в помещениях, где стены имеют высокую теплопроводность, слишком затратно. Именно поэтому этот показатель необходимо снижать. В этой статье мы поговорим об одном из самых популярных методе сохранения тепла в домах – наружном утеплении пенопластом. Он считается одним из самых оптимальных, так как имеет относительно невысокую стоимость и весьма неплохой результат. К тому же процесс монтажа такого утеплителя не слишком сложен и при минимальных навыках строительно-монтажных работ его можно сделать самостоятельно.

Как лучше утеплять: снаружи или изнутри

Большинство жителей многоквартирных высоток считают, что утеплить квартиру внутри будет самым простым решением проблемы. При этом не придется оформлять множество разрешительных документов и тратиться на услуги промышленных альпинистов. Но, это далеко не так. Данное утепление не позволит избежать конденсации влаги на внутренней поверхности стены. Дело в том, что точка росы при внутреннем утеплении будет находиться аккурат между стеной и слоем утеплителя, а так как влаге просто некуда будет деваться, она выйдет наружу, создав некомфортные условия в помещении. Кстати, лучше не слушать так называемых «экспертов», которые советуют решить проблему конденсата пароизолом, уложенным по наружной части стены. Это может дать только кратковременный эффект, а потом привести к более серьезным проблемам.

Сказать, что утеплять стены изнутри нельзя – тоже неверно. Но делать это нужно только вдобавок к наружному утеплителю и соблюдая определенные правила. Во-первых, утеплитель укладывается только на оштукатуренную стену. При этом ровность штукатурки не имеет значения, поэтому ее можно сделать самостоятельно. Во-вторых, необходимо установить в помещении современные отопительные радиаторы с профилированными каналами. И последнее – окна должны иметь регулирующиеся вентиляционные отверстия. Пенопластом внутри можно утеплять пол и потолок. Для пола сначала делается обрешетка, внутри нее монтируется пенопласт и делается стяжка. Можно ещё уложить деревянное покрытие. Из вышесказанного следует отметить, что лучше всего работает наружное утепление, поэтому не стоит экономить, а нужно сделать сразу правильно.

Какой материал выбрать: ППС или ЭППС

ППС, или пенополистирол является одним из самых популярных материалов для наружного утепления. Изготавливается он в виде спрессованных в плиту гранул полистирола. Также сравнительно недавно на рынке появились плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал имеет более низкую теплопроводность и высокую прочность, однако и цена на такой пенопласт для утепления стен в среднем в 3-4 раза выше.

При утеплении частных домов снаружи пенопластом, где материал будет укалываться по всему периметру здания, можно использовать простой пенополистирол. Образуя замкнутую коробку, он будет иметь достаточную прочность, что существенно сэкономит средства. Если планируется нанесение поверх утеплителя нескольких слоев штукатурки, например, черновой и декоративной, то лучше, все-таки, использовать ЭППС.

В многоквартирных домах при выборе материала необходимо учитывать климатические условия региона. В местах с обильными осадками и сильными ветрами предпочтение лучше отдать ЭППС, так как он гораздо крепче «сидит» на клею и грибках. К тому же у него лучше коэффициент влагопоглощения, практически в 10 раз ниже в сравнении с ППС. Однако, в местах с более умеренным климатом, можно обойтись и простым пенополистиролом.

Клей для работы

Для наружного утепления фасадов пенопластом используют двухкомпонентные или универсальные строительные клеи. Специалисты советуют применять первый тип смесей отдельно для поклейки плит пенопласта и выравнивания поверхности. Естественно, с универсальными клеями работать проще, однако, их стоимость намного выше, что сказывается на общей смете работ. Особенно это ощутимо при утеплении больших домов. Что касается физических свойств двух типов смесей, то они практически одинаковые.

Крепежный материал

Крепятся приклеенные листы пенопласта к стене при помощи специальных дюбелей – грибков. Данный дюбель имеет большую шляпку, которая прижимает утеплитель к поверхности стены. Такие материалы изготавливают из стали или пластика. Для крепления пенопласта лучше использовать пластиковые дюбели. Дело в том, что при нагреве, что обязательно случается летом, ППС вспучивается и может порваться об острую кромку металлического дюбеля.

Пластиковый крепеж лучше покупать комплектный. Если по каким-либо причинам пришлось покупать отдельно гвозди от обоймы, то последнюю лучше брать из ПВХ, а гвозди – полипропиленовые. Полиэтиленовые гвозди лучше не покупать – они обладают низкой прочностью.

Расчет толщины пенопласта для утепления

Среди людей часто бытует мнение, что, чем толще слой теплоизоляции, тем лучше, однако, это далеко не так. Необоснованно толстый слой может снизить прочность материала, что рано или поздно вызовет его разрушение, к тому же это приведет к дополнительным затратам. Поэтому для положительного эффекта теплоизоляции необходимо рассчитать оптимальную толщину утеплителя.

Одним из главных параметров для расчета является тепловое сопротивление здания или удельный коэффициент теплопотерь (R). В различных регионах страны, в разных климатических зонах такой показатель будет отличаться. Так, например, его величина для южных широт составляет 2,8 кВт/м², а для северных — может достигать 5 кВт/м².

При нестандартных климатических условиях в конкретном населенном пункте этот показатель можно узнать в муниципалитете в приложениях к СНиП. Показатель теплопотерь для разных частей строения берется с разным коэффициентом. Так, стандартная региональная величина теплопотерь для пола умножается на коэффициент 1,3, а для потолка на 1,7. Простыми словами, если в Подмосковье величина R = 4,2 кВт/м², то теплопотери пола составят 4,2 кВт/м² * 1,3 = 5,5 кВт/м², а для потолка соответственно 7,1 кВт/м².

Вторым методом расчета показателя теплопотерь является умножение коэффициента изменения градиента температуры на региональный показатель. Градиент температуры – это разница между температурой внутри помещения и снаружи. Например, минимальное значение температуры в Подмосковье -40 ⁰С, при этом внутри помещения должна сохраняться температура +25 ⁰С. Градиент температур равен 65 градусов. Соответственно, коэффициент изменения будет равен 65/40 = 1,625. Следовательно, величина R в таком случае равна 1,625*4,2 = 6,8 кВт/м².

Далее необходимо знать удельное тепловое сопротивление каждого материала в системе, включая кирпичную кладку, внутреннюю штукатурку, гипсокартон, внешнюю штукатурку и т.д. Зная все эти параметры, можно вычислить необходимый слой теплоизоляции. Если самостоятельно сделать это сложно, то можно пригласить специалиста, который проведет необходимые расчеты.

Как утеплить дом пенопластом. Порядок работ

Стандартная структура слоя при утеплении пенопластом следующая:

1. Клей для пенопласта.
2. Пенопласт.
3. Клей для сетки.
4. Грунтовка под штукатурку.
5. Штукатурка.

Инструмент применяем стандартный строительный: шпатели (один зубчатый), перфоратор, миксер, резиновый молоток, строительные леса. Для примерного планирования работ можно посмотреть видео по утеплению фасада пенопластом:

Начинать работы по утеплению дома пенопластом лучше тогда, когда стены придут в состояние термического равновесия. То есть, температура на внутренней и верхней поверхности стен, а также внутри должна быть одинаковой. Специалисты советуют выполнять работы весной после отключения отопления, или осенью, пока его не включат. Летом работы лучше не проводить. Начинать монтаж нужно с северной стороны, тогда клей на ней быстро схватится, и конструкция станет хорошим и прочным основанием для остальной коробки.

В процессе утепления стен снаружи пенопластом есть две операции, которые ограничены во времени их проведения — это поклейка сетки на закрепленный пенопласт, а также затирка грунтовки и нанесение штукатурки. Пенопласт – довольно светочувствительный материал, который не должен находиться на открытом солнце, даже если уложен в пачки. Поэтому закрепленный лист материала должен быть закрыт сеткой. Что же касается грунтовки – то на ее пересохшем слое штукатурка будет держаться очень плохо. Поэтому работа выполняется небольшими кусками. Клеится ровно столько пенопласта, чтобы после поклейки на следующие два дня была возможность его закрепить и наклеить сетку. Затем тоже за три дня вы должны успеть нанести грунтовку, ее затереть, и нанести штукатурку.

Поэтапный порядок проведения работ:

1. Перед утеплением пенопластом наружных стен необходимо их подготовить. Грунтовать нужно в обязательном порядке смесью глубокого проникновения для камня. Перед грунтовкой обязательно следует удалить со стен пыль и грязь, а также зачистить неровности. Грунтовку лучше не жалеть.
2. После этого разводим клей. Его необходимо сделать двух консистенций: желеобразную для стен и сметанообразную для плит. При таких консистенциях достигается меньший расход материала, при довольно хороших результатах.
3. Поклейку пенопласта производят снизу вверх. В противном случае, из-за давления верхних слоев на нижние конструкция может «поплыть». Каждый последующий слой необходимо укладывать со сдвигом на ½ плиты, точно так же, как и кирпичную кладку. Для этого угловые элементы придется подрезать.
4. На стену наносим желеобразный раствор с помощью зубчатого шпателя. Небольшим шпателем укладываем сметанообразный раствор на торец плиты. Устанавливаем плиту и плотно прижимаем ее к поверхности стены и соседней плите.
5. После поклейки крепим плиты дюбелями. Несмотря на то, что в инструкциях по утеплению домов пенополистиролом указана необходимость крепления оной плиты пятью дюбелями, причем на небольшом расстоянии от ее края, большинство мастеров подобное требование игнорируют, так как оно лишено всякого логического смысла. Целесообразней устанавливать дюбель в точке стыка четырех пластин, чтобы его шляпка держала все их углы. Также один дюбель устанавливается в центре каждой плиты.
6. При выборе грибка нужно учитывать, что он должен сидеть в стене на глубине не меньше 80 мм. Поэтому для пенопласта толщиной 50 мм минимальная длина дюбеля должна составлять 130 мм. Бур для сверления отверстий подбирают в зависимости от толщины дюбеля. Лучше сразу купить два бура, чтобы в случае поломки одного не прерывать процесс работ.
7. Края углов и откосов укрепляют дюбелями с шагом до 300 мм.
8. Спустя сутки после закрепления пенопласта на его поверхность, нужно наклеить сетку. Сначала пенопласт шлифуют теркой со шлифовальной сеткой. После этого клеим сетку на выравнивающий раствор. Клеить необходимо начиная с углов сверху вниз. Наносим раствор на пенопласт с помощью зубчатого шпателя, и аккуратно укладываем на него сетку и разглаживаем раствор. Класть сначала сетку, а затем раствор – это довольно распространенный, но неверный способ.
9. На следующие сутки после поклейки сетки затираем раствор теркой и наносим грунтовку. Помним, что нанести грунтовку и штукатурку необходимо за два дня. На случай дождя нужно укрепить два бруса под карнизом и прибить к нему полиэтиленовую пленку, чтобы укрыть утеплитель.